Giacché siamo e saremo sempre per la curiosità, e giammai per l’esclusione, per il panteismo e giammai per l’ortodossia, per i pastrugni e mai per le pastine, siamo andati a provare anche il famoso asiatico all’italiana proposto a Milano dallo chef Roncoroni.

Locale soffuso e compatto che a dire il vero mi ha subito ricordato certi ambientini di Tokyo in cui mi è capitato di impertugiarmi un tempo. Anche l’affastellarsi di stilemi, cioè i disegni alle pareti, ripresi dai fumetti, e i pupazzetti (action figures) custoditi nel bancone di plexiglass, ricorda quel benedetto trash in cui i nipponici ahiloro sguazzano. Dietro al bancone però la serietà si distingue e manifesta in un menù di cocktail, molti a base di saké, veramente notevole. Originali e rivisitazioni (vedi il Bloody Molly, senza pomodoro ma che sa di pomodoro) creati mi pare di capire appositamente per questo Noodle Bar, vi riscalderanno e metteranno in testa un paio di idee decisive per la serata.

Ma ascendiamo alla saletta soppalcata e un po’ bassa (anche qui la contenutezza degli ambienti mi richiama certi ristoranti del Sol Levante) e ispezioniamo il menù. Il noodle la fa ovviamente da padrone, in brodo o saltato, con diversi brodi (maiale, pollo, veggie) e vari complementi per la spadellatura, e a piacere si declina in tutte le sue incarnazioni: soba, udon e spaghetti di riso, di soia, sichuanesi e forse altro ancora. Se i riferimenti stilistici dell’arredo sono giapponesi, la cucina guarda a tutto il sud est asiatico e oltre agli spaghetti cinesi, in carta troviamo anche il pad-thai tailandese, gli involtini vietnamiti, i noodle malesiani (laksa lemak) con carne speziata.  Troviamo anche tanti altri classici dalle cucine dell’Oriente: dal chirashi al katsudon, il curry sia thai (quello verde) che giappo (quello profumato), le scodelle di fuoco, gli spiedini kushikatsu (fritti), i bao e i bahn (versione vietnamita) e gli immancabili dim sum (che qui da noi è ormai sinonimo di raviolo, invece in Cina comprenderebbe tutta una gamma di spuntini più assimilabili al concetto di tapas (ma pazienza)).

Ci avventuriamo quindi in una selezione improvvisata di classico e moderno. Aprono le danze delle chips di gyoza offerte dalla casa e accompagnate dalla maionese al cumino. Il gyoza è il raviolo giapponese che in questo caso si presenta solo come impasto lasciato aperto e tagliato a strisce e quindi fritto. Sembrano chiacchiere, per la verità, ma sono buone – quindi avanti con la sperimentazione. Udon saltati con germogli di soia e frattaglie. Le frattaglie sono tutte ben cotte e quindi morbide e veramente riconoscibili: c’è un po’ di trippa, un po’ di fegato, un po’ di cuori, dei polmoni che sembra il ritornello di Ottocento di De André. La zuppa del giorno che è una vellutata di fagioli asiatici (saranno stati azuki? ho dimenticato di chiederlo) con polpette di manzo ci ha lasciati un po’ tiepidi, quindi abbiamo deciso di stare sul menù elaborato a suo tempo dallo chef. I ravioli di anatra, per esempio, eseguiti da manuale e riempiti generosamente, i ravioli di cervella – croccanti, probabilmente cotti al forno, conditi con salsa allo zenzero – una bella sorpresa. Quando avete mangiato la cervella l’ultima volta? A me hanno riportato all’infanzia.

Per rinfrescarci il palato e asfaltarlo definitivamente chiudiamo con degli involtini di lattuga ai gamberi (e carote e basilico e altro), delicati ma bilanciati da un’ottima salsa di curcuma e archidi che insapidiva il tutto, e con un piatto chiamato Char Siu Pork. Quest’ultimo sarebbe una tagliata di maiale arrostito e glassato, la versione barbecue della cucina Cantonese, ed è un vero trip proustiano nelle vite precedenti. Servito con uno zuccoto di riso bianco, il Char Siu Pork vi concederà tutto ciò che vi aspettate di ricevere da un maiale cinese: cioè la tenerezza, il sapore deciso, le cotennine mezze sciolte e quella sensazione generale di appagamento e appicicaticcio che vi farà alzare contenti e pagare il conto senza fare una piega.

Il conto lieviterà del doppio grazie al consumo degli alcolici, che però si raccomanda perché rappresentano sicuramente una marcia in più a disposizione del ristorante. Oltre ai citati cocktail, una sintetica ma significativa carta dei vini (per noi sauvignon di Terlan senza ricarico eccessivo), birre orientali chiare e scure (Kirin e Musashino), saké allo yuzu, liquore di bambù e altre fantastiche avventure per noi della tribù dei nasi rossi. Se invece ci tenete a risparmiare sul bere, a discapito della vostra felicità, il costo da pagare per l’esperienza offerta è assolutamente accettabile.

In definitiva al Noodle Bar si può andare e tornare (il menù è in mutamento come gli esagrammi dell’I Ching) senza perturbare la pace degli antenati e anzi godendosi un’atmosfera rilassante fatta anche di cortesia e simpatia italiane e un buona selezione musicale (cosa di cui non si parla mai, ma che ti cambia – e a volte salva – la vita). Quindi per noi sono assolutamente quattro sì, anche se in effetti a tavola eravamo solo in due.

Appena aperto di fianco alla Stazione Centrale il 262esimo ristorante della catena giapponese Sagami, gli ambasciatori della soba nel mondo. Sagami, che propone lo stile culinario della prefettura di Nagoya, in precedenza era stato a Milano per Expo e poi ospitato da Well Kome (già recensito per voi su questi rulli), oggi sceglie proprio Milano per iniziare a espugnare il selvaggio ovest. Gli altri duecentosessantuno ristoranti pare infatti che stiano soprattutto in Giappone.

La mia piccola aiutante jap mi garantisce che la soba di Sagami è okay là da loro, ma ottima per lo standard italiota. Bene, ma perché così tanti ristoranti? Perché la soba, là dove sorge il sole, è come il pane e a mezzogiorno tutti mangiano soba, che una volta era venduta per strada dai baracchini ambulanti, e a capodanno l’ultimo piatto che si mangia è un piatto di soba. Come a dire soba a capodanno, soba tutto l’anno e chi volta il cul a Nagoya volta il cul alla soba. E anche: chi mangia soba campa cent’anni.

Infatti non si legga ristorante di catena uguale macdonald, la cucina di Nagoya è famosa per essere quella più salutare del Giappone e a testimonianza di ciò l’omonimo distretto conta un numero di abitanti ormai centenari da guinnes dei primati.

Spariamoci perciò in tutta tranquillità e senza apprensione alcuna una bella cotoletta di maiale impanata e fritta, cosparsa di una salsa densa e scura, appoggiata sopra una ciotola di riso bianco (misotonkatsu-don), o la versione più contenuta della stessa – semplicemente infilata su spiedino (kushikatsu). O una tempura di polpo, o pesce (chikuwa isobe), o pollo (tori karaage). Anche il tofu fritto e adagiato sopra una bella scodella di soba in brodo (kitsune soba) vi porterà fortuna.

Il menù come si sarà intuito è più di terra che di mare. Pochi pesci, giusto un po’ di salmone e tonno (sake e maguro) sopra una don di riso, qualche gambero fritto in tempura e poi la suprema, immancabile a mio avviso, anguilla grigliata in salsa Kabayaki (unagi). Per il resto carnine, polli, cipolle, uova, e riso, soba o kishimen (tagliatelle, praticamente, ma giappe) in brodo di soia o brodo di miso.

Noi comunque ci puliamo la bocca con qualche trancetto di polpo crudo in salsa wasabi, che non pizzica perché utilizza a rondelle lo stelo del wasabi – e non la famigerata radice – e quindi non copre il buon retrogusto di mare che i tentacoli sembrano ancora trattenere.

Il menù è quindi super giappo, sia nel senso che ha i manga sopra, sia perché consente di ogni cosa di averne anche la mezza porzione, la mini scodella insomma, e anche l’ambiente richiama la tradizione, con i tramezzi in bambù, le carte da parati tenui, le tendine alle porte e una musichina soffusa e minimalista che prelude a chissà cosa. La cucina è quella di casa, con preparazioni semplici e appetitose, e quindi Sagami è in sostanza il posto dove ci puoi andare tutti i giorni, mangiare tranquillo e scoprire quanto ancora poco ne sai della cucina giapponese.

Alla fine si può anche prendere il dolce, un tiramisù al té verde per esempio, o l’anmitsu (una marmellata di azuki, più o meno) tutto guarnito di frutta e glassa di zucchero nero, e andare a pagare un conto per niente punitivo. La cortesia da Sagami è la regola e anche aver a che fare con questo stile sobrio e sensibile del personale è una ragione per tornare e ritornare (anche senza una ragione).

Da Mei Lin il bello sono le specialità malesi, o malesiane come dicono loro. From Malesia insomma. Voglio dire, dove la trovi la cucina malese a Milano? Se siete di quelli che devono mettere la bandierina un po’ dappertutto eccovi l’indirizzo per mettere questa.

Mei Lin è un ristorante a gestione familiare mezza cinese (la moglie) mezza malese (il marito e cuoco), con un menù ampio dove si trovano un po’ di classici cinesi, qualche cosa di indiano e un po’ di consigli dello chef. Orientiamoci su questi ultimi quindi e tanto per non far vagare l’occhio sulla lista stile mucca davanti al treno, armiamoci di un dizionario essenziale. Sambal, per esempio, è un termine buono per orientarsi. Sambal è la salsa speziata e piccantina a base di peperoncini fritti e gamberetti, e quella, se la ricetta è malese, ce la trovi al novanta percento. Poi teniamo presente che il piatto unico nazionale si chiama Nasi Lemak ed è composto da uno zuccotto di riso bianco profumato al cocco, uovo sodo a fette, cetriolo idem, salsa sambal di cui sopra e contorno di carne a piacere. Noi avemmo i gamberi, belli ciccioni, morbidi e più dolci che agri, ma si può prendere il Nasi Lemak anche con il pollo o il manzo Rendang (preparazione indonesiana ma che va forte anche in Malesia).

La Malesia infatti è così: piccolina e in mezzo a tutto – Indonesia, Tailandia, in vista dell’India e comunque sotto il gigante cinese. La cucina malese è quindi una cucina multiculturale che promette molto. Intanto che aspettiamo di andare a vedere di persona ci accomodiamo per qualche assaggio da Mei Lin. Infatti, nella morigeratezza austera di una pausa pranzo, giusto quello ci siamo concessi: un Nasi Lemak a testa e da dividere una porzione di gamberi fritti (encomiabili) e un dolce (palline di pasta di riso morbide e ripiene di salsa al sesamo e ricoperte di semi di sesamo – qua chiamate bigné, là mochi).  Restano nella manco lista l’ Otak-otak (tortino di branzino grigliato in foglia di banano), l’insalatina di mango verde con salsa di pesce e i gamberi in salsa Nyonya, quindi mi sa che si torna.

Per la prima incursione intanto diciamo: tutto buono ma, con solo un’acqua a testa, non proprio economicissimo. D’altra parte sei in centro a Milano carino: cosa pretendi? Se te gh’hee no i danè, stà a cà toa (come ti ricorda in malesiano stretto, il Budda che ride (di te?) piazzato all’ingresso).

Tang da fuori sembra uno dei tanti locali di Paolo Sarpi, composto da una vetrina seminascosta da un piccolo gazebo, che non capisci se è un bar, se dà anche da mangiare, o cosa. Poi ti cade l’occhio su di un tavolino e ci vedi un bel ciotolone di brodo in cui galleggia una certa quantità di ravioli e, insomma, qualcosa ti scatta dentro e hai voglia di provarci.

Tang è strutturato come un fast food, ma con la cucina a vista, e il raviolo è il suo core business, infatti ti ritrovi i cestini di vimini usati per cuocerlo anche sopra la testa come lampadari. Ti fanno ordinare alla cassa e poi ti portano la roba al tavolo. Il nome completo è Tang Gourmet ma nonostante il francesismo ogni leziosità è bandita. Il menù è ampio ma rigoroso, ci si trovano soprattutto spaghetti (noodles o tagliatelle, artigianali o fatti in casa) e ravioli in grande varietà, asciutti e in brodo, con vari brodi, con carne, verdure.

Attenzione quando si ordina: le porzioni sono cospicue e molte preparazioni originali, attenzione onde evitare di affrontare quantità di ignoto superiori alle vostre forze. Personalmente ho trovato la pasta usata per le preparazioni buona e la carne in generale fresca e rosea. Sono riuscito a finire una scodellona di noodles con manzo e pomodoro, un po’ in onore di Gianburrasca, magari discutibile nell’abbinamento ma equilibrata. I ravioli in brodo non mi hanno deluso, ripieni di spinaci, li ho trovati molto delicati.

Da Tang si ritrovano le caratteristiche della cucina cantonese, che predilige la cottura al vapore e usa poche spezie per non coprire i sapori degli ingredienti freschi, e un rapporto qualità prezzo degno degli anni 90.  L’atmosfera mordi e fuggi ne fa un posto pratico per un pranzo veloce e completo, da ripetere a piacere fino a esaurimento delle varianti di raviolo.

Quietamente acquattato fra le viette tranquille di Lambrate, in quel ramo del quartiere che fiorisce fra piazza Bottini, via Peroni, via Grossich e via Bassini, si ingrassa, molto  frequentato dai connazionali quanto celato agli occhi milanesi, il ristorante filippino più autentico e credibile in cui mi sia imbattuto fino a oggi.

Commissary vuole dire mensa, oltre che commissario – mentre me lo spiegavano ero nella prima digestione, quindi non ci giurerei. Il locale è organizzato tipo fast-food con tanto di tabelloni luminosi, menu combo, eccetera, ma la quantità dell’offerta costringe inevitabilmente a ricorrere ad un menu vero e proprio e poi scopri che ci sono anche dei fuori lista. Tipo la zampa di porco che abbiamo adocchiata appesa presso la vetrina della cucina a vista e abbiamo chiesto qu’est-ce-que c’est? Prima bollita, poi fritta, ha detto Carlo (poi vi dico anche chi è Carlo). Bene, spara! Abbiamo detto noi, inconsapevoli del fatto che sarebbe arrivata tutta – pur se fatta a pezzetti – e a dimensione naturale.

Andiamo con ordine però. Tutto ciò che è sisig (è onomatopeico) viene servito sulla piastra rovente e quindi continua per tutto il tempo a fare shshshshsh (o sisig, come dicono loro). Si possono avere un sacco di cose sisig, noi abbiamo avuto il bulalo che in sostanza sarebbe l’ossobuco di manzo che, servito con un splendido zuccotto di riso java, rimanda ad atmosfere meneghine ormai perse nella scighera della memoria.

Appurato quanto siamo tutti fratelli negli oss buss, proseguiamo pure. Tutto ciò che è silog arriva come un piatto unico comprensivo di riso, uova fritte e poi una carnina grigliata a piacere. Mi pare di capire che ordinando una portata ci si può sfamare di sicuro e a buon mercato. Ci sono tuttavia anche parecchi antipastini, anche più economici, fra i quali ravioli siomai in stile cinese, spiedini vari, polpettine di pesce, e alcune zuppe – ottima quella di riso e pollo (lugaw), che a sua volta fa molto pianura padana.

Alla fine Carlo, uno dei proprietari, che è molto gentile e disponibile a spiegare agli italiani il contenuto delle ricette e tutto ciò che essi desiderano sapere, mi racconta che loro vengono da Quezon, vicino a Manila, ma fanno piatti di varie zone, in modo da consolare le nostalgie di tutti i connazionali. Ad esempio ci sono il kare-kare che viene dal tal posto, e il chiken bicol che viene dal tal altro. Questa giovialità e semplicità e onestà intellettuale, unite alla prima digestione del suddetto zampone fritto, mi fanno subito amare Carlo che continua a chiacchierare mentre tutti i filippini seduti intorno a noi ci guardano un po’ come allo zoo si guarda l’elefante che sa contare con la zampa. Neanche da dirlo che l’impressione generale che ne ricavo è stupenda e ci voglio tornare il prima possibile, magari armato di citrosodina.

A proposito, se volete provare anche voi una zampone experience, o similare – comunque con cotenne, grasso e cartilagini anessi – magari chiamate prima e prenotate.

Due giovani amiche, due ragazze, decidono di realizzare il loro sogno contro tutto e contro tutti. Rilevano un chiosco in mezzo al piazzale della stazione dei treni e, circondate dal mare umano delle perdute genti – che si alcolizzano da mane a sera sulle panche circostanti – attorniate da altri chioschi malevoli che vendono focacce rancide e super tennent’s, iniziano a cucinare con amore e determinazione i piatti che a loro piacciono di più portando un raggio di sole fra i senza tetto, la speranza nella pausa pranzo degli impiegati, l’armonia e il buongusto dove prima esistevano solo panettieri ladri, sedicenti gelatai artigianali e offerte di burger king.

Stacco. Parte una sinfonia di Danny Elfman, i barboni si alzano dai cartoni, brancano ciascuno una segretaria d’azienda in tailleur e si mettono a ballare nel piazzale della stazione mentre la camera si alza in volo seguendo uno stormo di piccioni, l’inquadratura si ferma sulla torre del castello e, mentre la musica sfuma, una morbida voce fuori campo comincia a scandire: non molto tempo fa, nella provincia di Hangzhou…

Qui partirebbe un flashback, invece noi rimaniamo nel presente perché se l’inizio sembra un film la realtà è anche meglio. Quando vai e ordini i ravioli, infatti, vedi le ragazze che si voltano, prendono la pasta, fanno dei piccoli panetti che stendono a dischetto con un piccolo mattarello e poi farciscono e mettono a lessare. Tu che ti aspettavi uno street food piuttosto fast, allora, ti dai del cretino e ti siedi incantato a succiarti il tuo mezzo litro di bubble tea e ad attendere che sia pronto.

Ravioli e bubble tea, è la formula standard di Yours – chiosco monovetrina sotto le tettoie della stazione di Cadorna. Di bubble tea ce n’è un intero menu, pagine e pagine voglio dire. Per gli amanti del thé è una delizia perché questo, seppur freddo e aromatizzato, mettiamo, al passion fruit, è effettivamente vero thé verde infuso come si deve. Anche i ravioli, che invece sono solo di tre tipi (carne, gamberi e verdura) e vengono in porzioni multiple – dai quattro ai dodici, oltre a essere fatti al momento, contengono ripieni tutt’altro che preconfezionati che mescolano ingredienti come castagne d’acqua cinesi, bambù, zenzero, tofu secco.

Si aggiunge all’offerta qualche interessante fuori programma, pinzato alla vetrina, come i tteokbokki, cioé grossi gnocchi di riso coreani con un sughetto di pomodoro caldo e piccante che ricorda quello della nonna, liang pi (spaghetti freddi) e udon o soba in insalata (con lime, foglie di menta, erba cipollina, salsa di sesamo) che sono superlativi. Mi incuriosiscono gli gnocchi coreani e: siete coreane? chiedo. No, cinesi, ma quei gnocchi lì ci piacciono tanto. La tenerezza sta per sopraffarmi, ma poi arriva il mio cibo inscatolato in vaschette di alluminio e scodelle di carta, lo stomaco brontola e io parto alla ricerca di un posto all’ombra per sedermi a sbafare.

Yours, che al momento in cui scriviamo è aperto da soli sei mesi, è riuscito immediatamente a conquistarsi un posto d’onore nel panorama piuttosto affollato della pausa pranzo take away del centro. Personalmente mi auguro che duri perché non vedo l’ora che ci sia qualche grado in meno per gustarmi appieno una scodella di tteokbokki mezzo imbacuccato nel cappottino, nel vapore caldo che esala dagli gnocchi e mi riscalda il viso.  Finché dura il bello invece portatevi un’insalata di cha-soba al thé verde matcha sotto gli alberi del parco Sempione, sedetevi e gustatevi gli spaghetti di grano saraceno con la menta e la salsa di sesamo all’ombra delle mura del castello.

Mi accorgo che sto diventando sentimentale perché inizio a parlare come una lonely planet, pertanto qui mi fermo. Ci si vede in coda da Yours fra l’una e mezza e le due – a chi mi riconosce rilascio autografi.